Los iraníes son hospitalarios, abiertos, cálidos y, por sobre todo, poetas del alma. A nivel nacional, Shiraz es su mayor exponente y se la apoda cariñosamente «la ciudad de la poesía». Además de poetas, Shiraz es hogar de artistas y a nivel mundial destaca como ciudad de artesanos. El trabajo en cuero, pinturas, alfombras, metales pinturas, tejido de alfombras y alfarería son tan solo algunas de las muchas áreas en las que destaca. Te invitamos a descubrir qué ver en Shiraz con nosotros.
Que encontrarás aquí
Moverse por Shiraz
A día de hoy hay una única línea de metro que cruza Shiraz desde el aeropuerto hasta el extremo opuesto. La terminal central de bus está en pleno centro y facilita la movilidad. Lo mejor siendo extranjero es la app Snapp! que te permite conocer el precio del taxi de antemano y es muy barato.
Fortaleza de Karim Khan
Comenzando el paseo por el casco antiguo la primer parada la marca la Fortaleza de Karim Khan. Comenzó como castillo, después prisión y evolucionó a cuartel militar. Hoy funciona de museo. Entrar cuesta 1.000.000 rials que nos ahorramos porque consideramos su fachada y alrededores más merecedores de atención. Su nombre hace honor a Karim Khan Zand, fundador de la dinastía Zand que gobernó Irán hasta su muerte en el año 1779.
Bazaar Vakil y Mausoleo Shah Cheragh
Habiendo respirado bastante aire fresco en los alrededores de la fortaleza nos metemos de lleno en el Bazaar-e Vakil. Este bazar es uno de los más antiguos del mundo y en seguida entró en el podio de nuestros favoritos.
Situado en el corazón del casco antiguo, se interna en el complejo Zandiyeh y abraza hermosos patios, caravanserais (antiguos paradores de caravanas), la Mezquita Vakil (500.000 rials) y su hammam (baño público) transformado en museo (500.000 rials). El bazaar Vakil te permitirá un acercamiento directo a la creatividad artística de Shiraz con sus variados puestos de artesanías.
Al fondo a la derecha y a varios giros de trompo nos chocamos con el Mausoleo Shah Cheragh. El acceso es gratuito pero los extranjeros estamos obligados a ir con guía (gratuito) y no se permite el ingreso de cámaras, laptops o mochilas grandes. A fuerza de implore, Diego logra que le dejen ingresar su cámara jurando por Alá que quedará guardada en la mochila (sino había que dejarla en la consigna).
El Mausoleo Shah Cheragh es el lugar de descanso de dos hermanos del Imán Reza, descendiente de Mahoma. Hay que admitir que tanto su enorme patio interior como sus dos santuarios están exquisitamente decorados y enamoran.
Mezquita Nasir al Mulk – Pink Mosque
Toca visitar la afamada Mezquita Rosa, o Nasir al Mulk, a la que vamos bien temprano en la mañana con dos fines: evitar las masas y deslúmbranos con el juego de luces y colores que crean los rayos de sol al atravesar sus extensos vitrales.
Unas chicas que trabajan allí ofrecen a Joana cubrirla con un chador blanco con estampados de boteh jeghe. El boteh jeghe es un patrón con la forma de una gota de punta curva y en la creencia popular persa representa al árbol ciprés, símbolo zoroastra de la vida eterna. Lo reconocerás facilmente porque la globalización lo popularizó y hoy es común verlo en alfombras, obras y prendas de ropa de todo el mundo.
Aceptamos y hay que admitir que posar con él bajo las luces de colores lo deja a uno mucho más fotogénico. Terminado el photoshooting, al devolver el chador una de las chicas se ofrece como guía voluntaria para mostrarnos el resto de la mezquita y aceptamos.
Además de la sala de oraciones con los vitrales hay una exposición en la Pink Mosque de arte miniatura, patrimonio inmaterial persa que consiste en crear pinturas de delicados trazos sobre diversos objetos de pequeño tamaño: hueso de camello, plumas de aves exóticas, cajitas labradas de madera, libritos, etc. La galería se ubica en lo que fue la madraza de la mezquita, una escuela de teología fría y austera.
Desde esa parte del edificio accedemos al subsuelo de lo que era un gran pozo para extraer agua por bueyes asistidos con una rampa. El agua obtenida se depositaba en una cisterna que alimentaba toda la mezquita. La última sección de Nasir al Mulk es el mausoleo de otro pariente de Imán Reza, descendiente de Mahoma. La entrada a la Pink Mosque cuesta 1.000.000 de rials y la guía voluntaria es gratuita.
Visitar la Mezquita Rosa con la guía ha sido un acierto porque nos permitió explorar más que la sala principal y descubrir detalles únicos, como las curiosas iglesias miniaturas pintadas entre los patrones geométricos que simbolizan la alianza entre cristianos y musulmanes en la antigüedad, o que el mihrab de mármol (espacio que indica la dirección a la que rezar y donde se sitúa el imán) está a menos altura para que quien dirige la oración se mantenga humilde.
Museo-Casa Zinat al-Moluk y el Narenjestan Qavam
Los museos Narenjestan Ghavam y Khan-e Zinat ol-Molk son casas tradicionales de familias de clase alta construidas entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Las residencias se componían de un patio con fuente central y jardines rodeado por las habitaciones. La arquitectura supone ser un reflejo elaborado de las artes persas. Cuando caímos en Shiraz ya hacía casi un mes que vagábamos por Irán y habíamos visitado otras casas del estilo en Kermán y Yazd. Dado nuestro caso y visto el precio de entrada, 1.000.000 de rials cada una, optamos por saltearlas, así que no sabríamos decir que tanto valen la pena.
Tumba de Hafez y Tumba de Saadi
Alejémonos del casco antiguo, hacia el otro lado del río Khoshk. En esta orilla están las tumbas de varios poetas persas. La que más destaca es la Tumba de Hafez, oriundo de Shiraz, y es tradición visitarla libro en mano para recitar alguno de sus poemas elegido al azar. Su mausoleo se encuentra rodeado por un parque de acceso pago: 1.000.000 de rials.
Otra importante tumba y punto de peregrinaje es la del poeta persa Saadi, nacido en Shiraz, cuya prosa es reconocida hasta en occidente. Al mausoleo le rodea varios estanques, fuentes y un bonito parque. El acceso es por otro millón de rials. La tumba de Saadi está al lado del Delgosha Garden, un jardín de época Sasánida repleto de naranjos y narenjs. La narenj es una fruta muy utilizada en la comida de Shiraz y se caracteriza por tener un sabor más ácido que su prima la naranja, una mezcla entre limón y naranja.
Puerta del Corán y sus colinas
Casi saliendo de la ciudad se encuentra la Quran Gate, la Puerta del Corán. Su original fue construida hace unos mil años y la actual es un reemplazo de hace 60 años. Desde ella se puede ascender a una colina aledaña con cascadas artificiales, fuentes, varias cuevas y la tumba del poeta Khwaju Kermani, contemporáneo y amigo de letras de Hafez. La ladera es entretenida para los amantes de la naturaleza y permite muy buenas vistas a la Puerta del Corán y a Shiraz en general, especialmente al anochecer.
Persépolis y Naqsh e-Rostam
A 60 kilómetros de Shiraz se encuentra el sitio arqueológico de Persépolis, capital del Imperio Persa durante la época aqueménida, y Naqsh e-Rostam, necrópolis con las tumbas de los reyes aqueménidas.
Cómo ir a Persépolis y Naqsh e-Rostam desde Shiraz
La opción más económica desde Shiraz (aparte de hacer dedo) es ir hasta la Terminal Ali Ibn Hamze, ubicada entre el río y la Terminal de Bus Karandish. Desde esta pequeña terminal salen minibuses domésticos a Marvdasht por 100.000 rials, que es la ciudad más cercana a Persépolis y Naqsh e-Rostam. Desde Marvdasht es fácil conseguir un taxi que te lleve a Persépolis por 160.000 riales a través de la aplicación Snapp!, barata y eficaz porque te evita el incordio de andar regateando.
Persépolis
La edificación de Persépolis comenzó en el 500 a.C. por orden del rey persa Darío I y continuó durante dos siglos hasta la conquista y destrucción parcial a manos de Alejandro Magno en el 330 a.C. El sitio era un enorme complejo palaciego con todas las edificaciones necesaria para llevar a cabo las jornadas diarias de la realeza que permitían sacar adelante el imperio.
Cada piedra de Persépolis era una muestra de poder del Imperio Persa y se cree que Alejandro incendió el que fuera el Palacio de Jerjes, rey de Persia en ese entonces, como símbolo de la supremacía helénica por sobre la persa. La ciudad mantuvo su estatus de capital en los inicios del imperio macedónico pero fue decayendo gradualmente hasta quedar totalmente abandonada.
Su peso histórico la ha consagrado como Patrimonio de la Humanidad UNESCO y la visita para extranjeros cuesta 1.000.000 de rials. El lugar es grande y hay poca sombra, así que te sugerimos ir temprano. La sección que más nos gustó fue la que pertenecía a la Sala de Audiencias, con grabados representativos de las 23 regiones que rendían pleitesía al Imperio Persa.
Naqsh e-Rostam
Naqsh e-Rostam está a 10 km de Persépolis y cuando salís del sitio arqueológico sobran los taxis que se ofrecen a llevarte. Cómo estábamos sobrados de tiempo nos alejamos a pie en dirección a la ruta principal por una carretera secundaria que sale de Persépolis desde la izquierda y desde allí hicimos dedo. El primer auto que paso paró y nos arrimó a la necrópolis.
Aterrizamos en la boletería de Naqsh e-Rostam para abonar el millón de rials que cuesta la entrada por persona y el funcionario nos propone un ofertón: rebaja de un millón por los dos a cambio de ir con su amigo guía que sale un millón (guiño, guiño). Como rechazarla. Nos aflora una sonrisa por lo sardónico de la situación y aceptamos. El guía por suerte es macanudo y hasta nos explica cosas de Persépolis.
En Naqsh e-Rostam las tumbas de los reyes arqueménidas no se encuentran a ras del suelo (eso sería demasiado vulgar) sino que están talladas hacia adentro de las paredes del acantilado. Aquí están las tumbas de Darío I, Darío II, Jerjes I y Artajerjes I, mezcladas con las tumbas de reyes Sasánida y Elamitas. Cada tumba presenta detallados bajorrelieves cargados de símbolos culturales y religiosos. El mayor misterio del lugar es una torre de orígenes inciertos. Se teoriza que quizás era un sepelio temporal para los velorios, un calendario místico o un templo de fuego zoroastra.
A pesar del alto precio, el lugar es un verdadero tesoro histórico y en el que puede uno pasarse horas estudiando el significado de cada dibujo. Si al ir no recibís el ofertón del funcionario tranquilo, dentro cada tumba cuenta con un cartel explicativo en inglés.
Mapa de Shiraz
En este mapa encontrarás marcados todos los puntos del artículo haciendo zoom sobre la ciudad correspondiente.
Hasta aquí nuestro resumen del viaje por Irán. Siempre buscamos ser honestos con nuestras impresiones y esperamos encuentres útil la información. Cualquier duda o sugerencia te leemos en los comentarios.
